苏斯丝黎，是纳米比亚最大的国家公园——纳米布沙漠公园的一部分。清晨，天刚刚亮，我们就来到苏斯丝黎公园门口，排队等候入园，游览死亡谷和45号沙丘等两个著名景点。
四轮拖拉机拖着我们乘坐的“敞篷观光车厢”，前往死亡谷。徒步翻过一座沙丘，面前赫然出现一块白色洼地，与四周的红色沙丘形成鲜明对比。这里曾是一片沼泽，雨季有足够的水来维持植物的生长，而现在水源早就没了，干涸的黏土盆地里的树木也都已经死亡，姿态各异的枯树已有近千年，之所以没倒下，是由于盆地周围高大的沙丘挡住了大风的侵袭。
死亡谷四周静寂无声，脚下是龟裂的美丽花纹，抬头看是枯树苍凉的美。这片沙海是Tsauchab干河谷的终点，约在六万年前沙丘将这条河流封闭在距离大西洋约50公里处的内陆，而今十数年一次的大雨，偶尔会使这块盆地泛滥，洪水带来的泥土经日晒烘烤后龟裂，便形成了覆盖地表的一幅“画”，一幅唯有上帝之手才能画出的画。
死亡谷被视为地球上最不适宜生存的地区之一，但是一些生命力超强的动植物依然可以在此处生存繁衍，湖床上偶尔能看到耐旱耐碱的植物，有的还绽放着五颜六色的花朵。
到纳米比亚的旅游者都会选择苏丝斯黎红沙漠，上亿年大自然的变迁，干燥的热风将岸上山脉中的岩石风化为细沙和粉尘，成为一片广阔无垠的沙海。
离开死亡谷，我们原路返回，来到公园门口换乘越野车去45号沙丘。一路上，越野车犹如进入了一个沙漠迷宫，被地球上最大最古老的沙丘包裹着，有的高达百米，耸立在粘土层之上。据说最高的一座325米，恍若埃及的金字塔，用傲人的身姿彰显着王者的大气。
45号沙丘是全世界最壮观的沙丘，因为距离公园大门45公里、沙丘呈45度坡面而得名。这是一座比较安全可以爬越的沙丘，因此成了游人必到之处。它有两颗标志性的骆驼树跨越千年扎根在山丘之下，成了飞鸟的栖息地。拔地而起的沙丘有着特殊的星形和新月型山脉，然而，我惊讶地发现很多新月沙丘阳面密布着许多绿色植物，背面却是寸草不生，导游也说这还是一个谜，和古老大漠中很多未解之谜一样，这些扑朔迷离的现象既令人惊奇，又引人深思，然而这就是大自然。
45号沙丘美妙的S线型，光和影相辉相映，一半黑一半红，黑得沉静，红得妩媚。沙丘下已经停了不少越野车，一些游客沿着沙脊在攀登。沙丘适合远观，走到脚下，便只能感受到自己的渺小。一脚踩下去，满鞋细沙，我索性脱了鞋，赤足走在上面。往上爬的时候沙子温度还不算很高，细而温暖的沙子让我可以零距离感受着沙漠的热情。
沙丘的脊背很窄，大家都自觉排成一线，缓缓的上下。攀登沙丘不是那么容易的事情，每一步都深深的陷入，再用力的拔起，你没有办法健步如飞的。走过几步再回看来时路，都有一串深深的脚印。不过痕迹再怎么深，也很快被后来者踩的七零八落。而每一个日出之时，昨日所有的痕迹都给一夜的风吹得了无痕迹。就象人生的旅途，时间总会冲刷走那些或大喜或大悲的那些往事。
我上到沙丘顶部，坐下来欣赏起四周的风景，波浪起伏的红色沙流妖艳似血，偶尔一辆越野车驶过，犹如玩具般渺小。据说，每日里随着太阳的轨迹和光线的变化，沙流的颜色也不断的改变，加上沙漠里形态怪异的枯树，创造出了地球上独一无二的空间感和孤独感。
大自然的慷慨给予，使纳米比亚拥有独具魅力的原始狂野和神秘气质，这个年轻的非洲国家2008年宣布将西南海岸线附近220万公顷的土地设立为禁区国家公园。如此一来，纳米比亚将近一半的国土都被纳入了国家公园、公共保护区和私人荒野保育区，让这片神奇土地上的一切生灵充满了希望。
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